"אור הרפאים" במדרגות: מדוע התקנת החיישן התלת-כיווני שלך נכשלה (ואיך לתקן את זה)

אתה נכנס למסדרון של לקוח, והאווירה היא פחות "בית חכם" ויותר "דיסקו זול". האורות השקועים LED מדליקים כל ארבעים וחמש שניות. או גרוע מכך, הם זוהרים קלות כמו גחל גוסס גם כשהמתג כביכול כבוי.

בדרך כלל, בעל הבית עומד שם עם מברג ביד אחת ומדריך הוראות מקומט ביד השנייה. הם רק רצו שהאורות יידלקו כשהם נשאו את סל הכביסה במורד המדרגות. הם קנו חיישן תנועה גנרי מחנות קופסאות גדולה, התאימו חוט שחור לחוט שחור, והניחו שזה יעבוד.

לעתים רחוקות זה עובד כך.

בעוד שהרבה חיישנים זולים הם זבל, החומרה היא רק לעתים נדירות הסיבה העיקרית. הבעיה האמיתית היא אי הבנה של מכניקת המעגלים. במערך מכאני סטנדרטי (נפוץ כמעט בכל בית שנבנה בין 1950 ל-2010), המתגים הם שערים מטומטמים. הם קוטעים פיזית את נתיב הנחושת. הם לא צריכים כוח כדי להתקיים; הם פשוט יושבים שם ומחכים שיהפכו אותם.

חיישן תנועה - במיוחד Rayzeek או כל מתג תפוסה הגון - הוא מחשב. יש לו ממסר, עדשת אינפרא אדום ולוחות היגיון. הוא זקוק לארוחה מתמדת של חשמל כדי להישאר ער ולשמור עליך. כאשר אתה מפיל מחשב לתוך מעגל המיועד להחלפה מטומטמת, אתה לעתים קרובות מרעיב אותו מכוח. או גרוע מכך, אתה מכריח אותו למשוך כוח דרך הנורה, וזו בדיוק הסיבה שהנוריות הזולות הללו מתחילות להבהב.

האנטומיה של ציד "צד הקו".

לפני שאתה בכלל מסתכל על דיאגרמת חיווט, אתה צריך למצוא את הכוח. בהגדרה תלת כיוונית שבה שני מתגים שולטים באור אחד, הכוח מלוח המפסק נכנס לקופסת מתגים אחת (הצד "הקו"), עובר דרך שני חוטי "נוסע" לתיבת המתגים השנייה, ואז עולה לגוף התאורה (הצד "העומס").

מושג זה הוא קריטי מכיוון שחיישן תנועה שייך בדרך כלל ל- צד קו.

אם תתקין את החיישן בצד העומס - הקופסה המזינה את האור ישירות - הוא חי בחסדי המתג בקצה השני של האולם. אם מישהו הופך את המתג השני, הוא מנתק את החשמל לחיישן שלך. זה מת. אתה נכנס לחדר, מניף בזרועותיך, ושום דבר לא קורה עד שאתה הולך עד הקצה השני ומפעיל את המתג המכני בחזרה. זה מביס את כל נקודת האוטומציה.

אתה צריך לזהות את הבורג "הנפוץ". במתג 3-כיווני מכני סטנדרטי, זהו הבורג בצבע שחור או כהה, נבדל משני ברגי הנוסע מפליז או כסף. אבל אל תסמוך על צבעי החוטים. פתחתי קירות גבס משנות ה-20 בווסט צ'סטר שבהם החוט ה"חם" היה לבן, הנוסע היה אדום, והאדמה לא הייתה קיימת. אתה לא יכול גלגל עין זה.

קחו בודק מתח ללא מגע או, יותר טוב, מולטימטר של פלוק. כשהמתח פועל (בזהירות) והמתגים מנותקים, רק חוט אחד באחת משתי הקופסאות הללו יראה 120 וולט נגד האדמה. That is your Line. זה המקום שבו המוח של המערכת שלך צריך לחיות.

הרבה אנשים שואלים אם הם יכולים פשוט לשים חיישן תנועה שניהם קצוות המדרגות לכיסוי מקסימלי. זה נראה הגיוני: הכנס מלמעלה, החיישן העליון רואה אותך; היכנס מלמטה, אחד למטה רואה אותך. בפועל, מדובר בסיוט חיווט. חיווט של שני חיישנים במקביל יוצר לעתים קרובות מצב מירוץ שבו חיישן אחד מפעיל ושולח מתח לפלט של השני, מה שעלול לטגן את הממסר או לבלבל את ההיגיון. אלא אם כן אתה מפעיל חוט 14/3 חדש ובאמת יודע את הדרך שלך סביב עומסים מקבילים, דלג עליו. אתה רוצה מוח "מאסטר" אחד ומתג מכני מטומטם אחד.

בדיקת בטיחות: לפני שתתחיל לשחרר אגוזי תיל כדי לחפש את החוט הזה, לך למרתף והעיף את המפסק. ודא שהוא מת. לא אכפת לי אם אתה עושה את זה כבר עשרים שנה; מכה עם 120V בעמידה על סולם היא דרך מצוינת לסיים את הקריירה שלך.

הפתרון המאסטר + מכני

זה המקום שבו סדרת Rayzeek RZ021 זורחת לחידושים. בניגוד למתגים חכמים שמאלצים אותך לקנות מתג מרחוק "נלווה" קנייני לקצה השני של האולם (עולה לך עוד 40 דולר), ההיגיון של Rayzeek מאפשר לך לשמור את המתג המכני הקיים במיקום השני. אנחנו קוראים לזה ה מאסטר + מכאני תצורה.

אתה מתקין את חיישן Rayzeek בקופסה הצדדית. חבר את המתח הנכנס למסוף הקו שלו (לעיתים קרובות שחור). חבר את מסוף הטעינה (לעתים קרובות אדום) ל אחד של חוטי הנוסע עוברים למתג השני. בקצה השני, אתה חווט מחדש את המתג המכני כך שהוא למעשה פועל כמפריע אות - לולאה תלת כיוונית שהחיישן יכול לזהות.

כאשר חווט כהלכה, חיישן Rayzeek מטפל במיתוג העומס. המתג המכני בקצה השני פשוט אומר לחיישן, "היי, מישהו העיף אותי." החיישן רואה את המצב המשתנה ומעביר את האורות. זה חוסך ממך לדוג חוטים חדשים באמצעות בידוד או קניית שלטים יקרים המופעלים על ידי סוללה, שבהכרח ייכשלו כשיש לך אורחים. הוא מנצל את הנחושת שכבר נמצאת בקירות שלך - במיוחד החוט הנוסע הנוסף הזה שבדרך כלל מבלבל את אנשי ה-DIY.

עם זאת, עליך לבדוק את דיאגרמת החיווט הספציפית עבור הדגם שלך. דיאגרמות RZ021 מבחינות בין "3-Way with Neutral" ו-"3-Way No Neutral". אם תערבבו את אלה - תשימו ערכת חיווט ללא נייטרלי ביחידה המצפה לניוטרל - תתנו לעשן הקסם לצאת מהמכשיר.

המציאות ה"לא נייטרלית" ובעיית הרוחות

ואז יש את כאב הראש השכיח ביותר במניות דיור ותיקות: החוט הנייטרלי החסר. בבנייה חדשה (קוד NEC שלאחר 2011), חשמלאים נדרשים לספק חוט ניטרלי בכל קופסת מתגים. אבל אם הבית שלך נבנה ב-1980, 1950 או 1900, סביר להניח שיש לך לולאות מתג. אתה פותח את הקופסה ורואה רק חוט שחור וחוט לבן מחוברים למתג, ואולי קרקע נחושת חשופה שנדחפה לאחור. אין צרור של חוטים לבנים מכוסים בחלק האחורי של הקופסה.

אם אתה קונה מתג חכם או חיישן סטנדרטי שדורש נייטרלי, אתה מת במים. אתה לא יכול פשוט לחבר את המסוף הנייטרלי לחוט ההארקה. זו הפרת קוד וסכנה בטיחותית. האדמה מיועדת לבטיחות, לא לזרם חוזר.

אפשרויות ה-"No Neutral" של Rayzeek משתמשות בשיטה אחרת. הם מושכים זרם זעיר של זרם דרך את הנורה כדי להישאר בחיים. כאן מתרחשת רוח הרפאים. נורות ליבון ישנות לא הפריעו לזרזיף זעיר של זרם; החוט לא יתחמם מספיק כדי לזהור. אבל נוריות LED מודרניות יעילות. הם רואים את זרם הדליפה הזעיר הזה ומנסים להדליק. הם נטענים, מהבהבים, מתפרקים וחוזרים. זה אור המדרגות שלך.

אם אתה משתמש בחיישן No-Neutral עם נוריות LED, ייתכן שתראה את רוח הרפאים הזו. התיקון הוא בדרך כלל "מתאם עוקף" או קבל עומס המותקן בגוף התאורה עצמו (לא במתג). הוא מתנהג כמו ספוג, סופג את זרם הדליפה הזה כדי שה-LED לא ינסה להידלק. לחלופין, ודא שעומס התאורה הכולל שלך גבוה מספיק - בדרך כלל מעל 10-15 וואט - כדי לדכא את ההבהוב. אם יש לך נורה יחידה של 4 וואט LED במסדרון, כמעט מובטח לך שיהיו לך בעיות ללא מעקף.

ביקורת מילוי התיבה

לבסוף, לפני שאתה מתחייב לחומרה כלשהי, הסתכל בתוך הקיר. אני קורא לזה ה ביקורת מילוי קופסא. חיישני תנועה הם שמנים. יש להם גוף מגושם כדי לאכלס את עדשת PIR ואת האלקטרוניקה. "קופסאות חן" ישנות ממתכת משנות ה-50 הן זעירות.

אם אתה פותח את קופסת המתגים שלך וזה נראה כמו קן של עכברוש של אגוזי תיל, מוליכים מכוסי בד נוקשה, ואולי מעגל מעבר לחדר הסמוך, ייתכן שלא תתאים שם חיישן Rayzeek פיזית. ראיתי בעלי בתים מנסים לדחוס את המכשירים האלה בכוח של מכבש הידראולי, ומוחצים את החוטים אל גב קופסת המתכת. That is how you get a short circuit to the ground.

דמיינו את הסנטימטרים המעוקבים. אם הקופסה צפופה, ייתכן שתצטרך לקצץ את החוטים לאחור (בזהירות), לארגן מחדש את אגוזי החוט לחללים העליונים והתחתונים, או במקרים קיצוניים, לחתוך את קיר הגבס ולהתקין קופסת פלסטיק "עבודה ישנה" עמוקה יותר. אם אינך מרגיש בנוח לחתוך קיר גבס וקופסת המתכת הזו ארוזה היטב, ייתכן שתצטרך לנטוש את הפרויקט או להתקשר למקצוען. שום חיישן לא שווה לשרוף את הבית כי הפשטת את הבידוד מחוט תוך כדי כפייה על לוח הפנים.

אוטומציה היא הקרס, אבל אמינות היא המטרה. אתה רוצה התקנה שלא תצטרך לחשוב עליה שוב. כאשר אתה מקבל את הצד הנכון של הקו, מנהלים את המציאות הנייטרלית ומכבדים את המרחב הפיזי בקופסה, החיישן פשוט עובד. אתה יורד במדרגות, האורות נדלקים, ובפעם אחת, אתה לא צריך לצעוק על הבית כדי לראות לאן אתה הולך.