התקנה מחדש של חיישני Rayzeek בבתים ישנים: המדריך ללא נייטרלי

כולנו היינו שם. אתה קונה מתג חכם חדש, מנתק את החשמל ומבריג את לוח הפנים במסדרון, מוכן לשדרוג של עשרים דקות. אבל ברגע שאתה מושך את המכשיר מהקיר, האופטימיות שלך נעלמת. במקום הצרור המסודר של חוטי נחושת שחורים, לבנים וחשופים שהמדריך הבטיח, אתה מוצא קופסת פלדה מאובקת ודחוסה עם רק שני חוטים עטופים בבד שבוהים בך בחזרה. אולי יש בורג הארקה מאחור, אולי לא. אבל הדבר היחיד שחסר הוא הדבר היחיד שהמדריך אומר שאתה בהחלט צריך: חוט ניטרלי.

זה סטנדרטי עבור בתים שנבנו לפני אמצע שנות ה-80, במיוחד בצפון מזרח, שם מלאי הדיור שלפני המלחמה מלא ב"קופסאות חן" ושאריות ידיות וצינורות. המתג החכם הסטנדרטי דורש חוט ניטרלי (בדרך כלל לבן) כדי להשלים את המעגל שלו ולהישאר דלוק כשהאורות כבויים. בלעדיו, המתג מת.

בעבר, האפשרויות שלך היו יקרות: הזמינו חשמלאי שיקרע את קיר הגבס וימשוך קו 14/3 רומקס חדש, או לוותר ולהישאר עם מתג. אבל אלקטרוניקה מודרנית במצב מוצק מציעה דרך שלישית. אתה יכול להרכיב אוטומציה מחדש בקופסאות הישנות האלה, אבל זה דורש חומרה ספציפית כמו Rayzeek RZ021 והבנה ברורה של מה בעצם שני החוטים האלה בקיר שלך עושים.

האנטומיה של "לולאת המתג"

כדי לתקן את הבעיה, אתה צריך להבין למה הנייטרלי חסר. החשמלאי המקורי לא שכח את זה. הקוד והלוגיקה של החיווט פשוט פעלו אחרת אז. בהתקנה מודרנית, החשמל מגיע ראשון לקופסת המתגים, ומספק קו (חם), ניטרלי (החזרה) וקרקע. המתג קוטע את החוט החם, והנייטרלי עובר לאור.

אבל בבתים ישנים רבים, החשמל הולך תחילה אל גוף התאורה התקרה. לאחר מכן, החשמלאי העביר כבל שני חוטי בודד במורד הקיר אל מיקום המתג. זהו א Switch Loop. חוט אחד מוריד את החשמל (Line), והשני שולח אותו בחזרה אל האור (Load) כאשר המתג סגור. אין נייטרלי כי המתג המכני לא היה צריך לצרוך כוח; זה רק היה צריך לשבור את המעגל.

הנה החלק המסובך שתופס את אנשי ה-DIY: בלולאת מתג, החוט הלבן משמש לעתים קרובות כחוט חם. זה צריך להיות מסומן בסרט שחור כדי לציין שהוא חי, אבל אחרי ארבעים שנה בתוך קיר, הסרט הזה נופל לעתים קרובות. אז אתה מסתכל לתוך הקופסה, רואה חוט שחור וחוט לבן, ומניח "שחור הוא חם, לבן הוא ניטרלי". ההנחה הזו תפוצץ את המתג החכם שלך. בלולאת מתג, הלבן הוא כנראה החם הנכנס, והשחור הוא הרגל המתחלפת העולה בחזרה אל האור. הנייטרלי מתחבא בורד התקרה, עוקף לחלוטין את תיבת המתגים שלך.

אם מדובר במסדרון או בגרם מדרגות שבו שני מתגים שולטים באותה תאורה, אתה נמצא בתחום של מעגל “3-way”. That is a significantly more complex beast involving traveler wires. אם אתה רואה שלושה או ארבעה חוטים בקופסה ישנה (לא כולל הארקה) ואין צרור ניטרלי תחוב מאחור, עצור. חיישנים סטנדרטיים חד-קוטביים ללא ניטרל לא יעבדו שם בלי לשנות את לוגיקת החיווט של המעגל. כאן אנחנו מתמקדים אך ורק בלולאת מתג חד-קוטבית — מתג אחד, גוף תאורה אחד, בלי ניטרל.

החטא הקרדינל: ה"בוטלג ניטרלי"

כשאנשים מבינים שחסר להם נייטרלי, הם לעתים קרובות נכנסים לאינטרנט כדי לעקוף אותם. תמצא פוסטים או סרטונים בפורום המציעים לך לחבר את הבורג הנייטרלי של המתג החכם לחוט הארקה חשוף הנחושת או לקופסת המתכת עצמה. הם יגידו לך "זה עובד" כי המתג מופעל.

אל תעשה זאת.

זה ידוע בתור "Bootleg Neutral" או "Bootleg Ground", וזו הפרה ישירה של NEC 404.2(C) ובטיחות חשמלית בסיסית. חוט ההארקה הוא נתיב בטיחות שנועד לשאת זרם רק בזמן תקלה - כמו קצר חשמלי - כדי לכבות את המפסק ולמנוע שריפה. אם אתה משתמש בו כשביל חזרה לזרם ההפעלה של המתג החכם שלך, אתה ממריץ כל הזמן את מערכת ההארקה.

במקרה הטוב, אתה מכניס "רעש" על הקרקע שמתעסק עם אלקטרוניקה רגישה במקומות אחרים בבית. במקרה הגרוע ביותר, אם חוט ההארקה הזה נשבר או מתנתק במעלה הזרם, מעטפת המתכת של המתג שלך - או אפילו הברגים על לוחית החזית - יכולה להיות פעילה עם 120 וולט. ראיתי את זה בבית מטרופולין פילי שבו בעל בית הזדעזע רק על ידי נגיעה בברגי המתכת של לוחית מכסה כי בעלים קודמים תפסו מכשיר ניטרלי. אם אין לך ניטרלי, אתה לא יכול לזייף אחד. עליך להשתמש בחומרה המיועדת לפעול בלעדיה.

פתרון החומרה: Rayzeek RZ021

מכיוון שאיננו יכולים למשוך חוט חדש ללא שיפוץ גדול, ואסור לנו לרמות את הקרקע הבטיחותית, אנו זקוקים למכשיר שפועל לפי חוקי ה-Switch Loop. זה המקום שבו ה Rayzeek RZ021 (וחיישני תנועה לא ניטראליים דומים) משתלבים.

מתגים חכמים סטנדרטיים צריכים נייטרלי מכיוון שהם בעצם מחשבים קטנים שצריכים להפעיל את 24/7, גם כשהם מנתקים את החשמל לנורה. ללא נייטרלי להשלמת המעגל, הם לא יכולים להישאר. ה-RZ021 פותר את זה עם עיצוב ביעילות גבוהה המאפשר לזרם זעיר וזרזיף לזרום דרך הנורה עצמה - מספיק כדי לשמור על המוח של החיישן בחיים, אבל לא מספיק כדי להדליק את הנורה.

כאשר אתה מחבר את זה, התרשים פשוט מטעה בהשוואה למתג חכם סטנדרטי. יש לך א קו קלט, א טען פלט, וא קרקע.

1. שורה: מתחבר למתח הנכנס (לעיתים קרובות החוט הלבן בלולאת מתג, אם אימתת זאת עם בודק מתח).
2. טען: מתחבר לחוט העולה אל האור (לעיתים קרובות החוט השחור).
3. קרקע: מתחבר לחוט הנחושת החשוף או הירוק.

בניגוד לפריצת ה-bootleg, מכשיר זה מתוכנן להשתמש בהפניה לקרקע בבטחה או להסתמך על דליפת העומס, בהתאם לארכיטקטורה הפנימית. המפתח הוא שזה לא דורש נתיב חזרה ייעודי (נייטרלי) לפאנל. הוא יושב בלולאת ההפרעה הזו ומסיג מספיק כוח כדי לזהות תנועה.

מציאות התקנה: לאלף את הקופסה

הכרת דיאגרמת החיווט היא דבר אחד; התקנתו פיזית בקופסת פלדה משנות החמישים היא אחרת. "קופסאות אבן חן" ישנות ידועות לשמצה - עומקן לפעמים רק 2 סנטימטרים. חיישנים מודרניים הם מגושמים. אתה מנסה להכניס ליטר של חומרה לתוך חור בגודל חצי ליטר.

ראשית, לכבות את המפסק וודא שהחשמל מת עם בודק ללא מגע. לעולם אל תסמוך על תווית בפאנל; לאמת במתג.

כאשר אתה מנתק את מתג ההחלפה הישן, בדוק את מצב החוטים. בבתים משנות ה-20 עד שנות ה-40, ייתכן שתמצאו בידוד בד שביר. אם הבידוד נסדק או מתקלף כאשר אתה מזיז את החוט, עליך לטפל בכך לפני התקנת המתג החדש. השתמש בסרטי חשמל איכותיים (כמו Super 33+) או בצינורות לכווץ חום כדי לתקן את הבידוד כל הדרך חזרה למקום בו הוא נכנס לקופסה.

לחיבור החוטים, ייתכן שתתרגלו לסובב אגוזי תיל. עם זאת, בקופסאות הצפופות הללו, אגוזי תיל סטנדרטיים יכולים להיות מגושמים וקשים לדחיפה לאחור. אני ממליץ בחום להשתמש אגוזי ידית וואגו 221 עבור שיפוצים אלה. הם דקים יותר, הם נועלים את החוט בצורה חיובית (כדי שהוא לא יימשך החוצה כשאתה דוחף את המכשיר פנימה), והם מקלים על קיפול החוטים לחלק האחורי של הקופסה בסגנון זיגזג.

הערה מהירה על הארקה: אם תפתח את הקופסה ותמצא אין חוט הארקה כלל-רק שני חוטים וללא נחושת חשופה - סביר להניח שאתה מתעסק בחיווט ידיות וצינורות או כבל NM לא מוארק. במקרה הספציפי הזה, עליך להיות זהיר. חיישנים מסוימים דורשים חיבור הארקה כדי לתפקד. אם התיבה שלך היא מתכת ומוזנת בצינור (נפוץ בשיקגו או בניו יורק), התיבה עצמה עשויה להיות מוארקת. אם אין באמת נתיב קרקע, מבחינה טכנית אינך יכול להתקין התקן שדורש הפניה לקרקע לכל קוד. ייתכן שתצטרך להתקין מפסק GFCI במעלה הזרם כדי לעמוד בתקני הבטיחות, אבל זה נכנס לטריטוריה של "התקשר למקצוען".

תופעת "אור הרוחות".

אתה מקבל את ה-RZ021 מותקן, הכוח מופעל מחדש וחיישן התנועה נלחץ. אולי תחשוב שסיימת, אבל תסתכל למעלה על מתקן המסדרון שלך. האם נורת LED מהבהבת קלות, או זוהרת עמומה גם כשהמתג כבוי? זה "רוח רפאים".

זוכרים איך המתג ללא נייטרלי מעביר טפטוף זעיר של זרם דרך הנורה כדי להישאר מופעל? לנורות ליבון ישנות לא היה אכפת מהזרם הזעיר הזה; החוט לא יתחמם מספיק כדי לזהור. אבל נוריות LED מודרניות יעילות להפליא. הטפטוף הזעיר הזה עשוי להספיק כדי לטעון את הקבלים במנהל ההתקן LED, ולגרום לו להבהב לזמן קצר או להאיר.

החיישן לא פגום. אתה רק רואה אי התאמה פיזית בין זרם הטפטוף לבין נוריות LED מודרניות יעילות ביותר. יש לך שני פתרונות:

1. הגדל את העומס: אם למתקן יש מספר נורות, ודא שהספק הכולל גבוה מספיק כדי לספוג את זרם הזליגה. לפעמים פשוט החלפת נורה אחת לאיכות גבוהה יותר LED פותרת את זה.
2. הקבל המעקף: If the flickering persists, you need to install a "bypass capacitor" (often included with some no-neutral kits or sold separately). הרכיב הקטן הזה מותקן ליד גוף התאורה (בתקרה), חווט על פני הקו וניוטרל. הוא מתנהג כמו ספוג, סופג את זרם הטפטוף הזה כך שהוא עוקף את הנורה LED, ונותן לאור להישאר באמת כבוי.

הבית השקט

ברגע שמתקפלים את החוטים ומבריגים את לוח הפנים, ההבדל הוא מיידי. אתה נכנס לחדר הכביסה עם סל בשתי הידיים, והאורות נדלקים. אתה עוזב, והם נכבים חמש דקות לאחר מכן. לא עוד צעקות על ילדים לכבות את האור; לא יותר לגשש בחושך.

התקנה מחדש של בתים ישנים לעולם אינה נקייה כפי שההדרכות של YouTube מראות. החוטים מלוכלכים, הקופסאות קטנות והקוד מיושן. אבל עם החיישן הנכון וכבוד למגבלות החיווט שלך, אתה לא צריך להרוס את הטיח כדי להחזיר בית משנות ה-50 למאה ה-21. פשוט שמור את אגוזי החוט שלך חזק והתרחק מהניטרל הזה.