오래된 주택에 Rayzeek 센서 개조: 중립이 아닌 가이드

우리 모두 거기에 가봤습니다. 새 스마트 스위치를 구입하고 전원을 끄고 복도에 있는 전면판의 나사를 풀면 20분 안에 업그레이드할 수 있습니다. 그러나 벽에서 장치를 잡아당기는 순간 낙관주의는 사라집니다. 설명서에서 약속한 검은색, 흰색, 구리선이 깔끔하게 묶인 대신, 천으로 감싼 전선 두 개만 뒤를 돌아보는 먼지투성이의 비좁은 강철 상자를 발견하게 됩니다. 뒷면에 접지 나사가 있을 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 그러나 한 가지 빠진 것은 설명서에 절대적으로 필요하다고 나와 있는 것, 즉 중성선입니다.

이는 1980년대 중반 이전에 건축된 주택, 특히 전쟁 전 주택 재고가 "보석 상자"와 손잡이 및 튜브 잔재로 가득 찬 북동부 지역의 표준입니다. 표준 스마트 스위치에는 회로를 완성하고 조명이 꺼졌을 때 전원을 켜두기 위해 중성선(보통 흰색)이 필요합니다. 그것이 없으면 스위치는 죽은 것입니다.

과거에는 선택 사항이 매우 비쌌습니다. 전기 기술자를 고용하여 건식 벽체를 뜯어 열고 새 14/3 Romex 라인을 당기거나 포기하고 토글을 고수하는 것이었습니다. 그러나 현대의 고체 전자 장치는 세 번째 경로를 제공합니다. 이러한 기존 상자에 자동화를 추가할 수 있지만 이를 위해서는 Rayzeek RZ021와 같은 특정 하드웨어와 벽에 있는 두 전선이 실제로 수행하는 작업에 대한 명확한 이해가 필요합니다.

"스위치 루프"의 구조

문제를 해결하려면 중립이 누락된 이유를 이해해야 합니다. 원래 전기 기술자는 그것을 잊지 않았습니다. 당시에는 코드와 배선 논리가 다르게 작동했습니다. 최신 설치에서는 전원이 스위치 박스에 먼저 공급되어 라인(핫), 중립(리턴) 및 접지를 제공합니다. 스위치는 열선을 차단하고 중성선은 빛을 통과합니다.

그러나 많은 오래된 주택에서는 먼저 천장 조명 기구에 전력이 공급됩니다. 그런 다음 전기 기술자는 벽을 따라 스위치 위치까지 단일 2선 케이블을 연결했습니다. 이것은 스위치 루프. 한 와이어는 전원을 끄고(라인), 스위치가 닫히면 다른 와이어는 전원을 다시 조명(부하)으로 보냅니다. 기계식 스위치는 전력을 소비할 필요가 없기 때문에 중립이 없습니다. 회로를 끊기만 하면 됐어요.

DIYer의 허를 찌르는 까다로운 부분은 다음과 같습니다. 스위치 루프에서 흰색 선은 종종 열선으로 사용됩니다. 라이브 상태임을 나타내기 위해 검은색 테이프로 표시해야 하지만, 벽 안에 40년이 지나면 그 테이프가 떨어지는 경우가 많습니다. 따라서 상자 안을 들여다보고 검은색 선과 흰색 선을 보고 "검은색은 뜨겁고 흰색은 중립"이라고 가정합니다. 그 가정은 당신의 스마트 스위치를 날려버릴 것이다. 스위치 루프에서 흰색은 들어오는 뜨거운 부분이고 검은색은 빛으로 다시 올라가는 스위치 다리입니다. 중성선은 스위치 박스를 완전히 우회하여 천장 장미에 숨어 있습니다.

두 개의 스위치가 동일한 조명을 제어하는 복도나 계단을 다루고 있다면 "3방향" 영역에 있는 것입니다. 이는 여행자 와이어와 관련된 훨씬 더 복잡한 짐승입니다. 오래된 상자(접지 제외)에 3~4개의 전선이 있고 뒤쪽에 중성선 묶음이 없으면 중지하십시오. 표준 단극 중립성 센서는 회로 논리를 다시 배선하지 않으면 작동하지 않습니다. 우리는 여기서 단극 스위치 루프(스위치 1개, 조명 1개, 중립 없음)에 엄격하게 초점을 맞추고 있습니다.

추기경: "부적합 중립"

사람들은 중립이 빠졌다는 사실을 깨닫고 해결 방법을 찾기 위해 인터넷에 접속하는 경우가 많습니다. 스마트 스위치의 중성 나사를 구리 접지선이나 금속 상자 자체에 연결하라고 제안하는 포럼 게시물이나 비디오를 찾을 수 있습니다. 스위치에 전원이 들어오기 때문에 "작동합니다"라고 말할 것입니다.

이렇게 하지 마십시오.

이는 "부틀렉 중립" 또는 "부틀렉 접지"로 알려져 있으며 NEC 404.2(C) 및 기본 전기 안전을 직접적으로 위반하는 것입니다. 접지선은 단락과 같은 결함 상태에서만 전류를 전달하여 차단기를 트립하고 화재를 예방하기 위한 안전 경로입니다. 이를 스마트 스위치 작동 전류의 복귀 경로로 사용하면 접지 시스템에 지속적으로 전원을 공급하게 됩니다.

가장 좋은 경우는 집 안의 민감한 전자 제품을 손상시키는 "소음"을 바닥에 유입시키는 것입니다. 최악의 경우, 접지선이 끊어지거나 업스트림 연결이 끊어지면 스위치의 금속 케이스 또는 전면판의 나사에도 120V가 공급될 수 있습니다. 나는 이전 소유자가 중립을 불법 복제했기 때문에 집주인이 덮개 판의 금속 나사를 만지는 것만으로도 충격을 받은 Philly rowhome에서 이것을 보았습니다. 중립이 없으면 위조할 수 없습니다. 그것 없이도 작동하도록 설계된 하드웨어를 사용해야 합니다.

하드웨어 솔루션: Rayzeek RZ021

대대적인 개조 없이는 새 전선을 뽑을 수 없고 안전 접지를 속여서도 안 되기 때문에 스위치 루프의 규칙에 따라 작동하는 장치가 필요합니다. 이곳은 Rayzeek RZ021 (및 유사한 중립적이지 않은 모션 센서)이 적합합니다.

표준 스마트 스위치는 본질적으로 전구의 전원을 차단하는 경우에도 24/7을 실행해야 하는 소형 컴퓨터이기 때문에 중립이 필요합니다. 회로를 완성하기 위한 중립이 없으면 계속 켜져 있을 수 없습니다. RZ021는 전구 자체를 통해 아주 작은 전류가 흐르도록 하는 고효율 설계로 이 문제를 해결합니다. 이는 센서의 두뇌를 계속 유지하는 데 충분하지만 전구를 켜기에는 충분하지 않습니다.

이것을 연결하면 표준 스마트 스위치에 비해 다이어그램이 믿을 수 없을 정도로 간단합니다. 당신은 라인 입력, 로드 출력 및 지상.

1. 라인: 들어오는 전원에 연결합니다(전압 테스터로 확인한 경우 스위치 루프의 흰색 와이어인 경우가 많습니다).
2. 로드: 조명으로 올라가는 전선(종종 검은색 전선)에 연결합니다.
3. 접지: 노출된 구리선 또는 녹색선에 연결합니다.

해적판 해킹과 달리 이 장치는 내부 아키텍처에 따라 접지 기준을 안전하게 사용하거나 부하 누출에 의존하도록 설계되었습니다. 핵심은 패널에 대한 전용 반환 경로(중립)가 필요하지 않다는 것입니다. 이는 중단 루프에 위치하여 동작을 감지하기에 충분한 전력을 흡수합니다.

설치 현실: 상자 길들이기

배선 다이어그램을 아는 것이 한 가지입니다. 1950년대 강철 상자에 물리적으로 설치하는 것도 또 다른 방법입니다. 오래된 "보석 상자"는 깊이가 2인치에 불과할 정도로 얕기로 악명이 높습니다. 최신 센서는 부피가 큽니다. 파인트 크기의 구멍에 쿼트의 하드웨어를 맞추려고 합니다.

첫째, 차단기를 꺼줘 비접촉식 테스터로 전원이 꺼졌는지 확인하세요. 패널의 라벨을 절대 신뢰하지 마십시오. 스위치에서 확인하세요.

기존 토글 스위치를 분리할 때 전선 상태를 확인하십시오. 1920년대부터 1940년대까지의 가정에서는 부서지기 쉬운 천 단열재를 발견할 수 있습니다. 전선을 이동할 때 절연체가 갈라지거나 벗겨지면 새 스위치를 설치하기 전에 문제를 해결해야 합니다. 고품질 전기 테이프(예: Super 33+) 또는 열수축 튜브를 사용하여 상자에 들어가는 부분까지 단열재를 수리하십시오.

와이어를 연결하려면 와이어 너트를 비틀는 데 익숙할 수 있습니다. 그러나 이러한 비좁은 상자에서는 표준 와이어 너트가 부피가 커서 뒤로 밀기가 어려울 수 있습니다. 나는 강력히 사용하는 것이 좋습니다 Wago 221 레버 너트 이러한 개조를 위해. 더 얇고 와이어를 확실하게 고정하며(장치를 밀어 넣을 때 빠지지 않도록) 와이어를 상자 지그재그 스타일로 쉽게 접을 수 있습니다.

접지에 대한 간단한 참고 사항: 상자를 열고 다음을 찾으면 접지선이 전혀 없습니다—단지 두 개의 전선만 있고 구리선은 없습니다. 손잡이와 튜브 배선 또는 접지되지 않은 NM 케이블을 다룰 가능성이 높습니다. 이 특별한 경우에는 주의해야 합니다. 일부 센서가 작동하려면 접지 연결이 필요합니다. 상자가 금속이고 도관을 사용하는 경우(시카고나 NYC에서 일반적임) 상자 자체가 접지되어 있을 수 있습니다. 실제로 접지 경로가 없는 경우 코드당 접지 기준이 필요한 장치를 기술적으로 설치할 수 없습니다. 안전 표준을 충족하려면 업스트림에 GFCI 차단기를 설치해야 할 수도 있지만 이는 "전문가 부르기" 영역으로 들어가고 있습니다.

"유령 빛" 현상

RZ021를 설치하면 전원이 다시 켜지고 모션 센서가 딸깍 소리를 냅니다. 끝났다고 생각할 수도 있지만 복도의 설비를 살펴보십시오. 스위치를 꺼도 LED 전구가 희미하게 깜박이거나 희미하게 빛나나요? 이것은 "유령"입니다.

중성점이 아닌 스위치가 전력을 유지하기 위해 전구를 통해 전류의 작은 흐름을 빨아들이는 방법을 기억하십니까? 오래된 백열전구는 이 작은 전류에 신경 쓰지 않았습니다. 필라멘트가 빛날 만큼 뜨거워지지 않습니다. 그러나 현대 LED는 놀라울 정도로 효율적입니다. 그 작은 물방울은 LED 드라이버의 커패시터를 충전하기에 충분하여 드라이버가 잠시 깜박이거나 빛나게 할 수 있습니다.

센서에 결함이 있는 것은 아닙니다. 당신은 세류 전류와 고효율 최신 LED 사이의 물리적 불일치를 보고 계십니다. 두 가지 해결책이 있습니다.

1. 부하를 늘리십시오. 조명기에 전구가 여러 개 있는 경우 총 전력량이 누설 전류를 흡수할 만큼 충분히 높은지 확인하십시오. 때로는 전구 하나를 고품질 LED로 교체하면 문제가 해결되기도 합니다.
2. 바이패스 커패시터: 깜박임이 계속되면 "바이패스 커패시터"를 설치해야 합니다(종종 일부 비중립 키트에 포함되거나 별도로 판매됨). 이 작은 구성요소는 설치됩니다. 조명기구에서 (천장에) 라인과 중립을 가로질러 배선됩니다. 스펀지처럼 작동하여 세류 전류를 흡수하여 LED 전구를 우회하여 조명이 완전히 꺼진 상태로 유지됩니다.

더 콰이어트 하우스

전선을 접고 전면판을 나사로 고정하면 차이가 즉각적으로 나타납니다. 양손에 바구니를 들고 세탁실에 들어가자 불이 켜집니다. 당신이 떠나면 5분 후에 꺼집니다. 더 이상 아이들에게 불을 끄라고 소리칠 필요가 없습니다. 더 이상 어둠 속에서 더듬거리지 마세요.

오래된 집을 개조하는 것은 YouTube 튜토리얼처럼 깨끗하지 않습니다. 전선이 더럽고, 상자가 작고, 코드가 오래되었습니다. 그러나 올바른 센서와 배선의 한계를 고려하면 1950년대 집을 21세기로 바꾸기 위해 석고를 부술 필요가 없습니다. 와이어 너트를 단단히 유지하고 해적판 중립에서 멀리 떨어지십시오.