새 센서 스위치로 인해 조명이 깜박이는 이유(및 해결 방법)

방금 새 모션 센서 스위치 설치를 마쳤습니다. 배선도에 따라 전선을 덮고 전면판을 다시 조이고 차단기를 뒤집었습니다. 자동화의 편리함을 기대하셨습니다. 대신 얻은 것은 조난의 나선에 있는 디스코처럼 보이는 거실입니다. 조명은 리드미컬하게 깜박이며 몇 초마다 깜박일 수도 있고 완전히 꺼지지 않고 희미하고 으스스한 빛이 남아 있을 수도 있습니다.

답답한 순간입니다. 당신은 결함이 있는 장치를 구입했거나 기술이 쓰레기라고 가정하고 본능적으로 스위치를 비난합니다. 하지만 벽을 뜯어내고 반품을 시작하기 전에, 지금 보이는 것이 결함이 아닌 경우가 많다는 점을 이해해야 합니다. 물리학의 충돌입니다. 당신은 멍청한 사람들을 위해 설계된 회로에 스마트 장치를 도입했고, 두 사람은 누가 전력을 얻을 것인지를 두고 논쟁을 벌이고 있습니다.

"끄기" 스위치에 대한 신화

깜박임을 해결하려면 전등 스위치가 무엇을 하는지 생각하는 것을 잊어야 합니다. 기계식 토글 스위치 시대에 "Off"는 회로가 물리적으로 파손되었음을 의미했습니다. 에어 갭이 전선을 분리했습니다. 전기가 흐르지 않았습니다. 그것은 간단하고 잔인하며 효과적이었습니다.

스마트 센서, 특히 "중립 불필요" 또는 2선 센서에는 그런 고급스러움이 없습니다. 컴퓨터입니다. 여기에는 동작 감지기, 논리 칩 및 방에 들어올 때 감지하기 위해 깨어 있어야 하는 릴레이가 있습니다. 스위치가 실제로 모든 전원을 차단하면 스위치도 자동으로 꺼집니다. 그것은 죽었을 것이고, 조명을 다시 켜기 위한 움직임을 감지할 수 없었을 것입니다.

그렇다면 자체 전용 회로를 완성하기 위한 중성선 없이 어떻게 살아남을 수 있을까요? 그것은 속임수입니다. 스위치가 기술적으로 "꺼짐" 상태인 경우에도 전구 자체를 통해 소량의 전기를 빨아들입니다. 이를 누설 전류 또는 기생 전력이라고 합니다.

전기 배선을 배관 시스템처럼 생각하십시오. 표준 스위치는 물을 완전히 차단하는 밸브입니다. 그러나 2선식 스마트 센서는 파이프가 얼지 않도록 의도적으로 충분한 양의 물을 떨어뜨리는 밸브와 같습니다. 내부 전자 장치에 전원을 공급하려면 약간의 흐름이 필요합니다.

수십 년 동안 우리는 백열전구를 사용했기 때문에 이는 문제가 되지 않았습니다. 텅스텐 필라멘트는 무겁고 저항성이 있는 부하로, 크고 멍청한 파이프입니다. 이를 통해 약간의 전류를 흐르게 할 수 있으며 아무 것도 수행하지 않습니다. 불이 들어오지 않습니다. 그것은 단지 그 에너지를 무시할 수 있는 열로 소멸시킬 뿐입니다. 필라멘트는 누출을 무시합니다.

그런 다음 LED가 나왔습니다.

단순한 저항기와 달리 LED는 커패시터와 드라이버로 구성된 복잡한 전자 장치입니다. 매우 효율적입니다. 센서가 살아있는 상태를 유지하기 위해 라인 아래로 작은 "세수"의 누설 전류를 보내면 LED의 커패시터가 이를 포착합니다. 한 모금씩 그 에너지를 저장합니다. 결국 커패시터는 LED를 발사할 만큼 충분히 충전됩니다. 플래시. 전구는 잠깐 동안 불이 들어오다가 에너지를 소모하고 어두워집니다. 그런 다음주기가 반복됩니다. 충전, 충전, 충전, 플래시.

이것이 깜박이는 문제의 핵심입니다. 이것은 배선의 유령이 아닙니다. 그것은 깨어 있도록 노력하는 스위치에 의해 공급되는 정확히 설계된 작업을 수행하는 커패시터입니다. 때때로 이는 희미하고 꾸준한 빛(흔히 "고스팅"이라고 함)으로 나타나며, 누설 전류는 어두운 방에서 LED를 어둡게 유지하기에 충분합니다. 그러나 폭력적인 섬광은 이러한 불일치의 더 흔하고 더 악화되는 증상입니다.

최소 부하 바닥

이러한 불안정성의 두 번째로 흔한 원인은 단순히 기아입니다. 모든 스마트 센서에는 "최소 부하"라고 표시된 데이터시트의 사양이 있습니다. RZ-021과 같은 많은 Rayzeek 센서의 경우 이는 약 10~15와트일 수 있습니다.

우리는 에너지를 절약하기 위해 가능한 가장 낮은 전력량을 찾도록 훈련받았기 때문에 종종 이 숫자를 무시합니다. 주방 아일랜드 위에 멋진 LED 펜던트 하나를 설치할 수도 있습니다. 그 전구는 매우 효율적인 4와트 촛대 스타일일 수 있습니다. 센서에 연결하면 제어할 수 없을 정도로 깜박입니다.

무슨 일이 일어나고 있는지는 다음과 같습니다. 센서는 자체 안정화를 위해 라인에 일정량의 저항이 필요한 기계입니다. 부하가 너무 작으면(예: 4와트 전구) 센서가 필요한 전력을 끌어낼 수 없습니다. 켜려고 시도하고, 굶고, 종료되고, 재부팅되고, 다시 시도됩니다. 전기 기아의 고리입니다.

이는 사용자가 오래된 60와트 백열등을 초고효율 3와트 LED로 교체한 다중 전구 조명기에서 자주 볼 수 있습니다. 그 중 3개가 있는 경우 총 부하는 9와트입니다. 센서가 작동하는 데 10와트가 필요한 경우 위험 구역에 있는 것입니다. 스위치의 물리적 특성상 작동하려면 더 무거운 균형추가 필요합니다. 그것은 제안이 아닙니다. 그것은 연료 요구 사항입니다.

바이패스 어댑터: 필요한 반창고

2선 시스템(상자에 중성선 없음)이 붙어 있고 LED가 깜박이는 경우 설정을 변경하거나 조일 전선을 찾고 있을 가능성이 높습니다. 안타깝게도 스위치로 이 문제를 해결할 수 없는 경우가 많습니다. 고정장치에서 고쳐야 합니다.

이곳은 바이패스 어댑터 (종종 RZ-AN01 모델)이 작동합니다. 많은 센서와 함께 제공되는 두 개의 와이어가 있는 작은 직사각형 블록이거나 별도로 구입할 수 있습니다.

사람들은 이것을 설치하는 것을 싫어합니다. 다시 사다리를 타고 전등 설비를 열고 플라스틱 상자를 캐노피에 밀어 넣어야 합니다. 해킹처럼 느껴집니다. 그러나 멍청한 배선에 스마트 기술을 장착하는 세계에서는 이것이 유일하게 신뢰할 수 있는 솔루션인 경우가 많습니다.

어댑터는 램프와 병렬로 배선됩니다. 즉, 조명 기구 바로 옆에 있는 핫 와이어와 뉴트럴 와이어를 가로질러 연결됩니다. 물 비유를 기억하시나요? 어댑터는 압력 해제 밸브처럼 작동합니다. 이는 민감한 LED 전구를 우회하기 위해 누출 전류에 대한 안전한 전용 경로를 제공합니다. 센서는 어댑터를 통해 약간의 전력을 공급받고 LED는 실제로 켜지라는 지시가 있을 때까지 어두운 상태를 유지합니다.

또한 전력량이 낮은 상황에서 부하를 안정화하는 데 도움이 됩니다. 4와트 전구 하나가 있는 경우 어댑터는 필요한 전기적 "무게"를 회로에 추가하므로 센서가 안정적으로 유지됩니다.

설치 후 스위치나 고정 장치에서 윙윙거리는 소리가 나는 경우가 가끔 있습니다. 이는 동일한 문제의 다른 주파수, 즉 스위치 전자 장치와 전구 드라이버 간의 고조파 왜곡입니다. 바이패스 어댑터는 주로 깜박임을 위한 것이지만 윙윙거리는 소리를 유발하는 전기적 소음도 완화하는 경우가 많습니다. 중성선이 없는 시스템을 위한 범용 안정 장치입니다.

드라이버 복권

한 가지 변수는 통제할 수 없으며 종종 가장 실망스럽습니다. 바로 LED 전구 자체의 품질입니다.

모든 LED가 동일하게 생성되는 것은 아닙니다. Cree나 Philips와 같은 유명 브랜드에서 "조도 조절이 가능한" LED를 구입할 수 있으며 강력한 입력 필터링과 고품질 커패시터를 갖추고 있습니다. 동일한 가격으로 "Amazon Choice" 일반 LED 6팩을 구입할 수도 있습니다.

저렴한 전구는 전력 변동을 처리하는 구성 요소를 제거하여 비용을 절감합니다. 이는 누설 전류에 매우 민감합니다. 완벽하게 설치된 Rayzeek 센서와 올바르게 배선된 바이패스 어댑터를 가질 수 있으며 저렴한 전구는 아직도 내부 드라이버가 쓰레기이기 때문에 깜박입니다.

값싼 전구의 고장이 값비싼 센서 탓으로 전가되는 경우가 종종 있다는 것은 불편한 현실이다. 다른 모든 방법을 시도해 본 경우 전구가 스마트 스위치의 전자 환경을 처리하지 못하는 것이 문제일 가능성이 높습니다.

안정성을 향한 길

그래서 당신은 손에 도구를 들고 깜박이는 빛 속에 서 있습니다. 실제로 이 문제를 어떻게 해결합니까? 센서를 찢어서 시작하지 마십시오. 배제 과정을 따르십시오.

먼저 부하를 확인해 보세요. 전구가 들어 있던 상자를 살펴보세요. 전력량을 더하세요. 총 전력이 15와트 미만인 단일 설비를 제어하는 ​​경우 최소 부하 장애가 거의 확실하게 나타납니다.

둘째, '스왑 테스트'를 시도해 보세요. 차고나 다용도 서랍에 표준 백열 전구가 놓여 있는 경우 고정 장치에 나사로 고정하여 LED 중 하나를 교체하세요. 백열전구는 거대한 저항기입니다. 깜박임이 즉시 멈추면 문제가 누설 전류 또는 최소 부하임을 확인한 것입니다. 센서가 잘 작동합니다. LED는 전원 상태를 처리할 수 없습니다.

스왑 테스트를 통해 시스템이 안정화되면 영구적인 해결 방법은 바이패스 어댑터입니다. 고정 장치에 설치하십시오. 이는 비효율적인 백열전구 연소를 유지하도록 강요하지 않고 간격을 메우고 누출을 흡수하며 부하 요구 사항을 충족합니다.

마지막으로, 어댑터가 설치되어 있는데도 섬광이 계속 나타나면 전구를 살펴보세요. 저가형 일반 제품인 경우 더 높은 사양을 갖춘 다른 브랜드로 교체하세요. 센서가 실제로 호환되지 않는 경우는 거의 없습니다. 모두 LED이지만, LED와 싸우는 것은 매우 일반적입니다. 나쁜 LED.

깜박임을 멈추기 위해 집의 배선을 다시 연결할 필요가 없습니다. 전구를 통하지 않고 다른 곳으로 전류를 공급하기만 하면 됩니다.