En sløret udsigt, der kigger op ad en trætrappe til boliger og entre badet i varmt omgivende lys. Sammensætningen har betydelig åben plads til venstre mod neutrale beige vægge.

"Spøgelseslyset" på trappen: Hvorfor din 3-vejs sensorinstallation mislykkedes (og hvordan man fikser det)

Du går ind på en kundes gang, og stemningen er mindre "smart hjem" og mere "billigt diskotek". De forsænkede LED-lygter blinker hvert femogfyrre sekund. Eller værre, de lyser svagt som en døende glød, selv når kontakten angiveligt er slukket.

Normalt står husejeren der med en skruetrækker i den ene hånd og en sammenkrøllet brugsanvisning i den anden. De ville bare have lyset til at tænde, når de bar vasketøjskurven ned ad trappen. De købte en generisk bevægelsessensor fra en stor kassebutik, matchede sort ledning til sort ledning og antog, at den ville virke.

Sådan fungerer det sjældent.

Mens masser af billige sensorer er skrald, er hardwaren sjældent hovedårsagen. Det virkelige problem er en misforståelse af kredsløbsmekanikken. I en standard mekanisk opsætning (almindelig i næsten alle huse bygget mellem 1950 og 2010), er kontakterne dumme porte. De afbryder fysisk kobberstien. De behøver ikke magt for at eksistere; de sidder bare og venter på at blive vendt.

En bevægelsessensor - især en Rayzeek eller en hvilken som helst anstændig belægningskontakt - er en computer. Den har et relæ, en infrarød linse og logikkort. Den har brug for et konstant måltid elektricitet for at holde sig vågen og holde øje med dig. Når du taber en computer i et kredsløb designet til en dum kobling, sulter du den ofte for strøm. Eller værre, du tvinger den til at trække strøm igennem pæren, og det er netop derfor, de billige LED'er begynder at flimre.

Anatomien i "Line Side" Jagten

Før du overhovedet ser på et ledningsdiagram, skal du finde strømmen. I en 3-vejs opsætning, hvor to kontakter styrer det ene lys, kommer strømmen fra afbryderpanelet ind i en afbryderboks ("Linje"-siden), går gennem to "rejsende"-ledninger til den anden afbryderboks og går derefter op til lysarmaturen ("Load"-siden).

Dette koncept er kritisk, fordi en bevægelsessensor generelt hører hjemme på Linje side.

Hvis du installerer sensoren på Load-siden - boksen, der fodrer lyset direkte - lever den på afbryderens nåde i den anden ende af hallen. Hvis nogen vender den anden kontakt, afbryder de strømmen til din sensor. Den dør. Du går ind i rummet, vifter med armene, og der sker ikke noget, før du går hele vejen til den anden ende og slår den mekaniske kontakt til igen. Det besejrer hele pointen med automatisering.

Du skal identificere den "fælles" skrue. På en standard mekanisk 3-vejs kontakt er dette den sorte eller mørkfarvede skrue, adskilt fra de to messing eller sølv rejseskruer. Men stol ikke på trådfarverne. Jeg har åbnet 1920'ernes gipsvægge i West Chester, hvor den "varme" ledning var hvid, den rejsende var rød, og jorden var ikke-eksisterende. Du kan ikke se det her.

Et nærbillede af en digital multimetersonde, der tester en ledning inde i en åben elektrisk vægboks.
Identifikation af den strømførende "Line"-ledning er det kritiske første skridt, før du installerer en 3-vejs sensor.

Få fat i en berøringsfri spændingstester eller endnu bedre et Fluke-multimeter. Med strømmen tændt (forsigtigt) og kontakterne afbrudt, vil kun en ledning i en af ​​disse to kasser vise 120 volt mod jorden. Det er din linje. Det er der, dit systems hjerne skal leve.

Mange spørger, om de bare kan sætte en bevægelsessensor på begge dele ender af trappen for maksimal dækning. Det virker logisk: Indtast fra toppen, topsensoren ser dig; ind fra bunden, nederst ser man dig. I praksis er dette et ledningsmareridt. Ledning af to sensorer parallelt skaber ofte en race-tilstand, hvor den ene sensor udløser og sender spænding til udgangen af ​​den anden, hvilket potentielt frigør relæet eller forvirrer logikken. Medmindre du kører en ny 14/3 ledning og virkelig kender din vej uden om parallelle belastninger, så spring det over. Du vil have en "Master" hjerne og en dum mekanisk kontakt.

Sikkerhedstjek: Før du begynder at skrue ledningsmøtrikker af for at jage efter den Line wire, skal du gå til kælderen og dreje afbryderen. Bekræft, at den er død. Jeg er ligeglad med, om du har gjort dette i tyve år; at blive ramt med 120V, mens du står på en stige, er en fantastisk måde at afslutte din karriere på.

Mesteren + Mekanisk løsning

Det er her Rayzeek RZ021-serien skinner til eftermontering. I modsætning til smarte switches, der tvinger dig til at købe en proprietær "ledsagende" fjernafbryder til den anden ende af hallen (som koster dig yderligere $40), giver Rayzeek-logikken dig mulighed for at beholde den eksisterende mekaniske vippekontakt på det andet sted. Vi kalder dette Master + Mekanisk konfiguration.

Du installerer Rayzeek sensoren i Line sideboksen. Tilslut den indgående strøm til dens linjeterminal (ofte sort). Tilslut belastningsterminalen (ofte rød) til en af de rejsende ledninger, der går til den anden kontakt. I den anden ende omkobler du den mekaniske kontakt, så den i det væsentlige fungerer som en signalafbryder - en 3-vejs sløjfe, som sensoren kan registrere.

Når den er tilsluttet korrekt, håndterer Rayzeek-sensoren belastningsskiftet. Den mekaniske kontakt i den anden ende fortæller bare sensoren: "Hey, nogen vendte mig." Sensoren ser, at tilstanden ændrer sig og tænder for lysene. Dette sparer dig for at fiske nye ledninger gennem isolering eller købe dyre batteridrevne fjernbetjeninger, der uundgåeligt vil fejle, når du har gæster over. Den udnytter kobberet, der allerede er i dine vægge - specifikt den ekstra rejsetråd, der normalt forvirrer gør-det-selv-byggere.

Du skal dog tjekke det specifikke ledningsdiagram for din model. RZ021-diagrammerne skelner mellem "3-vejs med neutral" og "3-vejs ingen neutral." Hvis du blander disse sammen - ved at sætte et ikke-neutralt ledningsskema på en enhed, der forventer en neutral - vil du lade magien ryge ud af enheden.

Den "ingen neutrale" virkelighed og spøgelsesproblemet

Så er der den mest almindelige hovedpine i ældre boligmasse: den manglende neutrale ledning. I nybyggeri (efter 2011 NEC kode) er elektrikere forpligtet til at levere en neutral ledning i hver afbryderboks. Men hvis dit hus blev bygget i 1980, 1950 eller 1900, har du sandsynligvis skiftesløjfer. Du åbner kassen og ser kun en sort ledning og en hvid ledning forbundet til kontakten, og måske en bar kobberjord skubbet bagud. Der er ingen bundt af hvide ledninger, der er lukket af på bagsiden af ​​æsken.

Køber du en standard smart switch eller sensor, der kræver en neutral, er du død i vandet. Du kan ikke bare tilslutte den neutrale terminal til jordledningen. Det er en overtrædelse af kodeksen og en sikkerhedsrisiko. Jorden er for sikkerhed, ikke for returstrøm.

Rayzeeks "No Nulledning"-indstillinger bruger en anden metode. De trækker en lille strøm af strøm igennem pæren for at holde sig i live. Det er her spøgelse sker. Gamle glødepærer havde ikke noget imod en lille strøm af strøm; filamentet ville ikke blive varmt nok til at gløde. Men moderne lysdioder er effektive. De ser den lille lækstrøm og prøver at tænde. De lader op, blinker, aflader og gentager. Det er dit trappelys.

Hvis du bruger en ikke-neutral sensor med LED'er, kan du muligvis se denne spøgelse. Rettelsen er normalt en "bypass-adapter" eller belastningskondensator installeret på selve lysarmaturen (ikke kontakten). Den fungerer som en svamp, der opsuger den lækstrøm, så LED ikke forsøger at antænde. Alternativt skal du sikre dig, at din samlede lysbelastning er høj nok - normalt over 10-15 watt - til at undertrykke flimmeret. Hvis du har en enkelt 4-watt LED pære i gangen, er du næsten garanteret at få problemer uden bypass.

Box Fyld Audit

En gammel metalboks i en væg pakket tæt med stive ledninger og ledningsmøtrikker.
Voldsomme bevægelsessensorer kan have svært ved at passe ind i ældre, lavvandede elektriske bokse, der allerede er fyldt med ledninger.

Til sidst, før du forpligter dig til noget hardware, skal du kigge ind i væggen. Jeg kalder dette Box Fyld Audit. Bevægelsessensorer er fede. De har voluminøse kroppe til at huse PIR-objektivet og elektronikken. Gamle metal "perle æsker" fra 50'erne er bittesmå.

Hvis du åbner din afbryderboks, og den ligner en rotterede af trådmøtrikker, stive stofbeklædte ledere og måske et gennemløbskredsløb til det næste rum, kan du fysisk ikke passe en Rayzeek-sensor derinde. Jeg har set husejere forsøge at klemme disse enheder ind med kraften fra en hydraulisk presse og knuse ledningerne mod bagsiden af ​​metalboksen. Sådan får du en kortslutning til jorden.

Visualiser kubiktommerne. Hvis boksen er tæt pakket, kan det være nødvendigt at afkorte ledningerne forsigtigt, omorganisere samlemufferne til hulrummene øverst og nederst eller i ekstreme tilfælde skære i gipsvæggen og installere en dybere plastboks til eftermontering. Hvis du ikke er tryg ved at skære gipsplader, og den metalkasse er pakket tæt, skal du muligvis opgive projektet eller ringe til en professionel. Ingen sensor er værd at brænde huset ned, fordi du fjernede isoleringen af ​​en ledning, mens du tvang frontpladen på.

Automatisering er krogen, men pålidelighed er målet. Du vil have en installation, du aldrig skal tænke på igen. Når du får linjesiden rigtigt, styrer den neutrale virkelighed og respekterer det fysiske rum i kassen, virker sensoren bare. Du går ned ad trappen, lyset tænder, og for en gangs skyld behøver du ikke at råbe af huset for at se, hvor du skal hen.

Tilbage til blog