Το «φως φάντασμα» στις σκάλες: γιατί απέτυχε η εγκατάσταση του αισθητήρα 3 κατευθύνσεων (και πώς να τη διορθώσετε)
Μπαίνεις στο διάδρομο ενός πελάτη και η ατμόσφαιρα είναι λιγότερο «έξυπνο σπίτι» και πιο «φθηνή ντίσκο». Τα χωνευτά φώτα LED στροβοσκοπούν κάθε σαράντα πέντε δευτερόλεπτα. Ή χειρότερα, λάμπουν αχνά σαν χόβολη που πεθαίνει ακόμα και όταν ο διακόπτης είναι υποτιθέμενος απενεργοποιημένος.
Συνήθως, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στέκεται εκεί με ένα κατσαβίδι στο ένα χέρι και ένα τσαλακωμένο εγχειρίδιο οδηγιών στο άλλο. Ήθελαν απλώς να ανάβουν τα φώτα όταν μετέφεραν το καλάθι με τα ρούχα κάτω από τις σκάλες. Αγόρασαν έναν γενικό αισθητήρα κίνησης από ένα μεγάλο κατάστημα, ταίριαξαν μαύρο καλώδιο με μαύρο καλώδιο και υπέθεσαν ότι θα λειτουργούσε.
Σπάνια λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.
Ενώ πολλοί φθηνοί αισθητήρες είναι σκουπίδια, το υλικό είναι σπάνια η βασική αιτία. Το πραγματικό ζήτημα είναι μια παρανόηση της μηχανικής του κυκλώματος. Σε μια τυπική μηχανική εγκατάσταση (συνήθης σχεδόν σε κάθε σπίτι που χτίστηκε μεταξύ 1950 και 2010), οι διακόπτες είναι χαζές πύλες. Διακόπτουν φυσικά τη χάλκινη διαδρομή. Δεν χρειάζονται δύναμη για να υπάρχουν. απλά κάθονται εκεί και περιμένουν να τους γυρίσουν.
Ένας αισθητήρας κίνησης—ιδιαίτερα ένας Rayzeek ή οποιοσδήποτε διακόπτης αξιοπρεπούς πληρότητας—είναι ένας υπολογιστής. Διαθέτει ρελέ, φακό υπερύθρων και λογικές πλακέτες. Χρειάζεται ένα συνεχές γεύμα ηλεκτρικής ενέργειας για να μείνει ξύπνιος και να σε προσέχει. Όταν ρίχνετε έναν υπολογιστή σε ένα κύκλωμα που έχει σχεδιαστεί για μια ανόητη εναλλαγή, συχνά τον στερείτε από δύναμη. Ή χειρότερα, το αναγκάζετε να τραβήξει δύναμη μέσω η λάμπα, γι' αυτό ακριβώς τα φτηνά LED αρχίζουν να τρεμοπαίζουν.
Η ανατομία του κυνηγιού "Line Side".
Πριν ακόμη κοιτάξετε ένα διάγραμμα καλωδίωσης, πρέπει να βρείτε την ισχύ. Σε μια εγκατάσταση 3 κατευθύνσεων όπου δύο διακόπτες ελέγχουν ένα φως, η ισχύς από τον πίνακα διακόπτη εισέρχεται σε ένα κιβώτιο διακόπτη (στην πλευρά "Line"), ταξιδεύει μέσω δύο καλωδίων "ταξιδιωτών" στο δεύτερο κιβώτιο διακόπτη και, στη συνέχεια, ανεβαίνει στο φωτιστικό (στην πλευρά "Load").
Αυτή η ιδέα είναι κρίσιμη επειδή ένας αισθητήρας κίνησης ανήκει γενικά στο Πλευρά γραμμής.
Εάν εγκαταστήσετε τον αισθητήρα στην πλευρά φόρτωσης - το κουτί που τροφοδοτεί απευθείας το φως - ζει στο έλεος του διακόπτη στην άλλη άκρη της αίθουσας. Αν κάποιος γυρίσει αυτόν τον άλλο διακόπτη, κόβει την τροφοδοσία στον αισθητήρα σας. Πεθαίνει. Μπαίνεις στο δωμάτιο, κουνάς τα χέρια σου και δεν συμβαίνει τίποτα μέχρι να περπατήσεις μέχρι την άλλη άκρη και να ανοίξεις ξανά τον μηχανικό διακόπτη. Αυτό νικάει ολόκληρο το σημείο του αυτοματισμού.
Πρέπει να αναγνωρίσετε τη βίδα "Κοινή". Σε έναν τυπικό μηχανικό διακόπτη 3 δρόμων, αυτή είναι η μαύρη ή σκουρόχρωμη βίδα, διαφορετική από τις δύο ορειχάλκινες ή ασημί βίδες ταξιδιού. Αλλά μην εμπιστεύεστε τα χρώματα των καλωδίων. Έχω ανοίξει γύψινους τοίχους της δεκαετίας του 1920 στο West Chester όπου το «καυτό» σύρμα ήταν λευκό, ο ταξιδιώτης κόκκινος και το έδαφος ήταν ανύπαρκτο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
Πάρτε έναν ελεγκτή τάσης χωρίς επαφή ή, ακόμα καλύτερα, ένα πολύμετρο Fluke. Με την τροφοδοσία (προσεκτικά) και τους διακόπτες αποσυνδεδεμένους, μόνο ένα καλώδιο σε ένα από αυτά τα δύο κουτιά θα δείχνει 120 βολτ στο έδαφος. Αυτή είναι η Γραμμή σας. Εκεί πρέπει να ζει ο εγκέφαλος του συστήματός σας.
Πολλοί άνθρωποι ρωτούν αν μπορούν απλώς να τοποθετήσουν έναν αισθητήρα κίνησης και τα δύο άκρα της σκάλας για μέγιστη κάλυψη. Φαίνεται λογικό: μπείτε από την κορυφή, ο επάνω αισθητήρας σας βλέπει. μπες από κάτω, κάτω σε βλέπει. Στην πράξη, αυτό είναι ένας εφιάλτης καλωδίωσης. Η παράλληλη καλωδίωση δύο αισθητήρων δημιουργεί συχνά μια κατάσταση αγώνα όπου ο ένας αισθητήρας ενεργοποιεί και στέλνει τάση στην έξοδο του άλλου, δυνητικά τηγανίζοντας το ρελέ ή μπερδεύοντας τη λογική. Εκτός και αν χρησιμοποιείτε νέο καλώδιο 14/3 και γνωρίζετε πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διασχίσετε παράλληλα φορτία, παραλείψτε το. Θέλετε έναν εγκέφαλο "Master" και έναν ανόητο μηχανικό διακόπτη.
Έλεγχος ασφαλείας: Πριν ξεκινήσετε να ξεβιδώνετε τα συρμάτινα παξιμάδια για να κυνηγήσετε αυτό το καλώδιο γραμμής, πηγαίνετε στο υπόγειο και γυρίστε τον διακόπτη. Βεβαιωθείτε ότι είναι νεκρό. Δεν με νοιάζει αν το κάνεις αυτό εδώ και είκοσι χρόνια. Το να χτυπηθείς με 120v ενώ στέκεσαι σε μια σκάλα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να τερματίσεις την καριέρα σου.
Η Master + Μηχανική Λύση
Εδώ λάμπει η σειρά Rayzeek RZ021 για μετασκευές. Σε αντίθεση με τους έξυπνους διακόπτες που σας αναγκάζουν να αγοράσετε έναν αποκλειστικό τηλεχειριστήριο "συνοδευτικό" για την άλλη άκρη της αίθουσας (που σας κοστίζει άλλα 40 $), η λογική Rayzeek σας επιτρέπει να διατηρήσετε τον υπάρχοντα μηχανικό διακόπτη εναλλαγής στη δεύτερη θέση. Αυτό το ονομάζουμε το Master + Μηχανολογικό διαμόρφωσης.
Εγκαθιστάτε τον αισθητήρα Rayzeek στο πλαίσιο Line side. Συνδέστε την εισερχόμενη τροφοδοσία στον ακροδέκτη γραμμής (συχνά μαύρο). Συνδέστε τον ακροδέκτη φόρτωσης (συχνά κόκκινο) στο ένα των καλωδίων ταξιδιού που πηγαίνουν στον άλλο διακόπτη. Στο άλλο άκρο, επανασυνδέετε τον μηχανικό διακόπτη έτσι ώστε ουσιαστικά να λειτουργεί ως διακόπτης σήματος — ένας βρόχος 3 κατευθύνσεων που μπορεί να ανιχνεύσει ο αισθητήρας.
Όταν συνδεθεί σωστά, ο αισθητήρας Rayzeek χειρίζεται την εναλλαγή φορτίου. Ο μηχανικός διακόπτης στο άλλο άκρο απλώς λέει στον αισθητήρα, "Γεια, κάποιος με γύρισε". Ο αισθητήρας βλέπει αυτή την κατάσταση αλλάζει και αλλάζει τα φώτα. Αυτό σας γλιτώνει από το να ψαρέψετε νέα καλώδια μέσω μόνωσης ή να αγοράσετε ακριβά τηλεχειριστήρια με μπαταρία που αναπόφευκτα θα αποτύχουν όταν έχετε επισκέπτες. Χρησιμοποιεί τον χαλκό που υπάρχει ήδη στους τοίχους σας—συγκεκριμένα αυτό το επιπλέον σύρμα ταξιδιού που συνήθως μπερδεύει όσους κάνουν DIY.
Ωστόσο, πρέπει να ελέγξετε το συγκεκριμένο διάγραμμα καλωδίωσης για το μοντέλο σας. Τα διαγράμματα RZ021 κάνουν διάκριση μεταξύ "3-Way with Neutral" και "3-Way No Neutral". Εάν τα ανακατέψετε—θέτοντας ένα σχέδιο καλωδίωσης No-Neutral σε μια μονάδα που περιμένει ουδέτερο— θα αφήσετε τον μαγικό καπνό να βγει από τη συσκευή.
Η «Χωρίς ουδέτερη» πραγματικότητα και το ζήτημα των φαντασμάτων
Έπειτα, υπάρχει ο πιο συνηθισμένος πονοκέφαλος σε παλιό απόθεμα κατοικιών: το ουδέτερο καλώδιο που λείπει. Στη νέα κατασκευή (μετά το 2011 κωδικός NEC), οι ηλεκτρολόγοι υποχρεούνται να παρέχουν ένα ουδέτερο καλώδιο σε κάθε κιβώτιο διακοπτών. Αλλά αν το σπίτι σας χτίστηκε το 1980, το 1950 ή το 1900, πιθανότατα έχετε βρόχους διακόπτη. Ανοίγετε το κουτί και βλέπετε μόνο ένα μαύρο καλώδιο και ένα άσπρο καλώδιο συνδεδεμένο στον διακόπτη, και ίσως μια γυμνή χάλκινη γείωση πιεσμένη προς τα πίσω. Δεν υπάρχει δέσμη λευκών καλωδίων κλειστά στο πίσω μέρος του κουτιού.
Εάν αγοράσετε έναν τυπικό έξυπνο διακόπτη ή αισθητήρα που απαιτεί ουδέτερο, είστε νεκροί στο νερό. Δεν μπορείτε απλώς να συνδέσετε τον ουδέτερο ακροδέκτη στο καλώδιο γείωσης. Αυτό είναι παράβαση κώδικα και κίνδυνος για την ασφάλεια. Η γείωση είναι για ασφάλεια, όχι για ρεύμα επιστροφής.
Οι επιλογές "No Neutral" του Rayzeek χρησιμοποιούν διαφορετική μέθοδο. Τραβούν μια μικρή σταγόνα ρεύματος μέσω η λάμπα για να μείνει ζωντανή. Εδώ συμβαίνει το ghosting. Οι παλιοί λαμπτήρες πυρακτώσεως δεν πείραζαν μια μικρή ροή ρεύματος. το νήμα δεν θα ζεσταθεί αρκετά για να λάμψει. Αλλά τα σύγχρονα LED είναι αποτελεσματικά. Βλέπουν αυτό το μικροσκοπικό ρεύμα διαρροής και προσπαθούν να ανάψουν. Φορτίζουν, αναβοσβήνουν, αποφορτίζονται και επαναλαμβάνονται. Αυτό είναι το στροβοσκοπικό φως της σκάλας σας.
Εάν χρησιμοποιείτε έναν αισθητήρα No-Neutral με LED, μπορεί να δείτε αυτό το φάντασμα. Η επιδιόρθωση είναι συνήθως ένας "προσαρμογέας παράκαμψης" ή ένας πυκνωτής φορτίου που είναι εγκατεστημένος στο ίδιο το φωτιστικό (όχι στον διακόπτη). Λειτουργεί σαν σφουγγάρι, απορροφώντας αυτό το ρεύμα διαρροής, ώστε το LED να μην προσπαθήσει να αναφλεγεί. Εναλλακτικά, βεβαιωθείτε ότι το συνολικό φορτίο φωτισμού σας είναι αρκετά υψηλό—συνήθως πάνω από 10-15 Watt—για να καταστείλει το τρεμόπαιγμα. Εάν έχετε έναν λαμπτήρα LED 4 watt στο διάδρομο, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα έχετε προβλήματα χωρίς παράκαμψη.
Ο έλεγχος πλήρωσης κουτιού
Τέλος, προτού δεσμευτείτε σε οποιοδήποτε υλικό, κοιτάξτε μέσα στον τοίχο. Αυτό το ονομάζω το Έλεγχος πλήρωσης κουτιού. Οι αισθητήρες κίνησης είναι παχύσαρκοι. Έχουν ογκώδη σώματα για να φιλοξενήσουν τον φακό PIR και τα ηλεκτρονικά. Τα παλιά μεταλλικά "κουτιά πολύτιμων λίθων" από τη δεκαετία του '50 είναι μικροσκοπικά.
Εάν ανοίξετε το κουτί του διακόπτη σας και μοιάζει με μια φωλιά αρουραίου από συρμάτινα παξιμάδια, σκληρούς αγωγούς καλυμμένους με ύφασμα και ίσως ένα κύκλωμα διέλευσης για το διπλανό δωμάτιο, μπορεί φυσικά να μην τοποθετήσετε έναν αισθητήρα Rayzeek εκεί. Έχω δει ιδιοκτήτες σπιτιού να προσπαθούν να μπλοκάρουν αυτές τις συσκευές με τη δύναμη μιας υδραυλικής πρέσας, συνθλίβοντας τα καλώδια στο πίσω μέρος του μεταλλικού κουτιού. Έτσι αποκτάτε βραχυκύκλωμα στο έδαφος.
Οραματιστείτε τις κυβικές ίντσες. Εάν το κουτί είναι γεμάτο, ίσως χρειαστεί να κόψετε τα καλώδιά σας (προσεκτικά), να οργανώσετε εκ νέου τα συρμάτινα παξιμάδια στα πάνω και κάτω κενά ή σε ακραίες περιπτώσεις, να κόψετε το γυψοσανίδα και να εγκαταστήσετε ένα βαθύτερο πλαστικό κουτί "παλιάς εργασίας". Εάν δεν αισθάνεστε άνετα με το κόψιμο γυψοσανίδας και αυτό το μεταλλικό κουτί είναι γεμάτο σφιχτά, ίσως χρειαστεί να εγκαταλείψετε το έργο ή να καλέσετε έναν επαγγελματία. Κανένας αισθητήρας δεν αξίζει να κάψει το σπίτι επειδή αφαιρέσατε τη μόνωση από ένα σύρμα ενώ βάζατε την πρόσοψη.
Ο αυτοματισμός είναι το άγκιστρο, αλλά η αξιοπιστία είναι ο στόχος. Θέλετε μια εγκατάσταση που δεν χρειάζεται να σκεφτείτε ποτέ ξανά. Όταν έχετε τη σωστή πλευρά της γραμμής, διαχειρίζεστε την ουδέτερη πραγματικότητα και σέβεστε τον φυσικό χώρο στο κουτί, ο αισθητήρας λειτουργεί. Κατεβαίνετε τις σκάλες, τα φώτα ανάβουν και για μια φορά, δεν χρειάζεται να φωνάξετε στο σπίτι για να δείτε πού πηγαίνετε.
