Rayzeek-anturien jälkiasennus vanhoissa kodeissa: ei-neutraali opas
Olemme kaikki olleet siellä. Ostat uuden älykytkimen, katkaiset virran ja ruuvaat irti käytävän etulevyn, valmiina 20 minuutin päivitykseen. Mutta heti kun vedät laitteen seinästä, optimismisi katoaa. Käsikirjan lupaaman siistin mustien, valkoisten ja paljaiden kuparilankojen nipun sijaan löydät pölyisen, ahtaan teräslaatikon, jossa on vain kaksi kankaalla käärittyä lankaa, jotka tuijottavat sinua takaisin. Ehkä takana on maadoitusruuvi, ehkä ei. Mutta yksi asia puuttuu on yksi asia, jonka käyttöoppaan mukaan tarvitset ehdottomasti: nollajohto.
Tämä on vakiona ennen 1980-luvun puoliväliä rakennetuissa koteissa, erityisesti koillisosassa, missä sotaa edeltävä asuntokanta on täynnä "jalokivilaatikoita" ja nuppien ja putken jäänteitä. Tavallinen älykytkin vaatii nollajohtimen (yleensä valkoisen) täydentääkseen piirinsä ja pysyäkseen päällä, kun valot ovat sammuneet. Ilman sitä kytkin on kuollut.
Aiemmin vaihtoehdot olivat kalliita: palkkaa sähköasentaja repimään kipsilevy auki ja vetämään uusi 14/3 Romex-linja tai luovuta ja pysy kytkimellä. Mutta moderni solid-state-elektroniikka tarjoaa kolmannen tien. Voit asentaa automaation näihin vanhoihin laatikoihin, mutta se vaatii erityisiä laitteita, kuten Rayzeek RZ021, ja selkeän ymmärryksen siitä, mitä nämä kaksi seinässäsi olevaa johtoa todella tekevät.
"Kytkinsilmukan" anatomia
Ongelman korjaamiseksi sinun on ymmärrettävä, miksi neutraali puuttuu. Alkuperäinen sähköasentaja ei unohtanut sitä. Koodi ja johdotuslogiikka vain toimivat silloin eri tavalla. Nykyaikaisessa asennuksessa virta tulee ensin kytkinrasiaan, joka tarjoaa linjan (kuuma), neutraalin (paluu) ja maan. Kytkin katkaisee kuuman johdon ja nolla kulkee valoon.
Mutta monissa vanhemmissa kodeissa virta menee ensin kattovalaisimiin. Sähköasentaja vedi sitten yhden kaksijohtimisen kaapelin seinää pitkin kytkimen paikkaan. Tämä on a Vaihtosilmukka. Yksi johto laskee virran (Line) ja toinen lähettää sen takaisin valolle (Load), kun kytkin on kiinni. Nollaa ei ole, koska mekaanisen kytkimen ei tarvinnut kuluttaa virtaa; sen piti vain katkaista piiri.
Tässä on se hankala osa, joka saa tee-se-itse-työntekijät kiinni: kytkinsilmukassa valkoista lankaa käytetään usein kuumana johtona. Se pitäisi merkitä mustalla teipillä sen osoittamiseksi, että se on käytössä, mutta 40 vuoden kuluttua seinässä se nauha usein putoaa. Joten katsot laatikkoon, näet mustan johdon ja valkoisen johdon ja oletat "musta on kuuma, valkoinen on neutraali". Tämä oletus räjäyttää älykkään kytkimesi. Kytkinsilmukassa valkoinen on todennäköisesti tuleva kuuma ja musta on kytketty jalka, joka palaa takaisin valoon. Neutraali piileskelee kattoruusussa ohittaen kytkinrasiasi kokonaan.
Jos kyseessä on käytävä tai portaikko, jossa kaksi kytkintä ohjaa samaa valoa, olet "3-tie" alueella. Se on huomattavasti monimutkaisempi peto, joka sisältää matkajohtoja. Jos näet kolme tai neljä johtoa vanhassa laatikossa (ilman maadoitusta) eikä nollanippua ole takana, lopeta. Tavalliset yksinapaiset nollattomat anturit eivät toimi siellä ilman piirilogiikan uudelleenjohdotusta. Keskitymme tässä tiukasti yksinapaiseen kytkinsilmukkaan – yksi kytkin, yksi valo, ei neutraalia.
Pääsynti: "Bootleg Neutral"
Kun ihmiset ymmärtävät, että heiltä puuttuu neutraali, he etsivät usein Internetiä kiertoajeluista. Löydät foorumiviestejä tai videoita, joissa ehdotetaan, että yhdistät älykytkimen nollaruuvin paljaaseen kuparimaadoitusjohtoon tai itse metallikoteloon. He kertovat sinulle "se toimii", koska kytkin käynnistyy.
Älä tee tätä.
Tämä tunnetaan nimellä "Bootleg Neutral" tai "Bootleg Ground", ja se rikkoo suoraan NEC 404.2(C) -standardia ja perussähköturvallisuutta. Maadoitusjohto on turvareitti, joka on tarkoitettu kuljettamaan virtaa vain vikatilanteessa – kuten oikosulkussa – katkaisijan laukaisemiseksi ja tulipalon estämiseksi. Jos käytät sitä älykytkimen käyttövirran paluureittinä, syötät jatkuvasti maadoitusjärjestelmää.
Parhaassa tapauksessa tuot maahan "kohinaa", joka sotkee herkän elektroniikan muualla talossa. Pahimmassa tapauksessa, jos maadoitusjohto katkeaa tai irtoaa vastavirtaan, kytkimen metallikotelo - tai jopa etulevyn ruuvit - voi tulla jännitteeksi 120 voltilla. Olen nähnyt tämän Phillyn rivitalossa, jossa talonomistaja järkyttyi vain koskettamalla kansilevyn metalliruuveja, koska edellinen omistaja oli saattanut neutraalin. Jos sinulla ei ole neutraalia, et voi väärentää sitä. Sinun on käytettävä laitteistoa, joka on suunniteltu toimimaan ilman sitä.
Laitteistoratkaisu: Rayzeek RZ021
Koska emme voi vetää uutta johtoa ilman suurta remonttia, emmekä saa huijata turvamaata, tarvitsemme laitteen, joka pelaa Switch Loopin sääntöjen mukaan. Tässä on Rayzeek RZ021 (ja vastaavat ei-neutraalit liiketunnistimet) sopivat.
Tavalliset älykytkimet tarvitsevat neutraalin, koska ne ovat pohjimmiltaan pieniä tietokoneita, joiden on toimittava 24/7, vaikka ne katkaisevat virran hehkulampusta. Ilman neutraalia piirin loppuun saattamiseksi ne eivät voi pysyä päällä. RZ021 ratkaisee tämän tehokkaalla rakenteella, joka sallii pienen tihkuvan virran kulkea itse hehkulampun läpi – juuri sen verran, että anturin aivot pysyvät elossa, mutta ei tarpeeksi sytyttämään polttimon.
Kun kytket tämän, kaavio on petollisen yksinkertainen verrattuna tavalliseen älykytkimeen. Sinulla on a rivi syöttö, a Lataa lähtö ja a Maadoitus.
- Rivi: Yhdistetään tulevaan virtalähteeseen (usein valkoinen johto kytkinsilmukassa, jos olet tarkistanut sen jännitetesterillä).
- Lataa: Yhdistetään valoon ylöspäin menevään johtoon (usein musta johto).
- Maaperä: Yhdistetään paljaaseen kupari- tai vihreään johtoon.
Toisin kuin bootleg hack, tämä laite on suunniteltu käyttämään maaviittausta turvallisesti tai luottamaan kuormavuotoon sisäisestä arkkitehtuurista riippuen. Tärkeintä on, että se ei vaadi erillistä paluutietä (neutraali) paneeliin. Se istuu tuossa keskeytyssilmukassa ja syöttää juuri tarpeeksi tehoa havaitakseen liikkeen.
Asennustodellisuudet: Laatikon kesyttäminen
Kytkentäkaavion tunteminen on yksi asia; sen fyysinen asentaminen 1950-luvun teräslaatikkoon on toinen. Vanhat "jalokivilaatikot" ovat tunnetusti matalia - joskus vain 2 tuumaa syviä. Nykyaikaiset anturit ovat isoja. Yrität sovittaa litran laitteistoa tuopin kokoiseen reikään.
Ensinnäkin sammuta katkaisin ja varmista, että virta on katkennut kosketuksettomalla testerillä. Älä koskaan luota paneelissa olevaan tarraan. tarkista kytkimestä.
Kun irrotat vanhan vipukytkimen, tarkista johtojen kunto. 1920-1940-luvun kodeissa saatat löytää kangaseristeen, joka on hauras. Jos eristys halkeilee tai hilseilee, kun siirrät johtoa, sinun on korjattava asia ennen uuden kytkimen asentamista. Käytä korkealaatuista sähköteippiä (kuten Super 33+) tai lämpökutisteletkua eristeen korjaamiseen aina takaisin laatikkoon asti.
Johtojen kytkemistä varten saatat olla tottunut kiertämään lankamuttereita. Näissä ahtaissa laatikoissa tavalliset lankamutterit voivat kuitenkin olla tilaa vieviä ja vaikeita työntää takaisin. Suosittelen vahvasti käyttöä Wago 221 vivun mutterit näitä jälkiasennuksia varten. Ne ovat ohuempia, ne lukitsevat johdon positiivisesti (joten se ei vedä ulos, kun työnnät laitteen sisään), ja ne helpottavat johtojen taittamista laatikon takaosaan siksak-tyyliin.
Pikahuomautus maadoituksesta: Jos avaat laatikon ja löydät ei maadoitusjohtoa ollenkaan– vain kaksi johtoa eikä paljaaa kuparia – olet todennäköisesti tekemisissä nuppi- ja putkijohdotuksen tai maadoittamattoman NM-kaapelin kanssa. Tässä nimenomaisessa tapauksessa sinun on oltava varovainen. Jotkut anturit vaativat maadoitusliitännän toimiakseen. Jos laatikkosi on metallia ja putkisyötetty (yleinen Chicagossa tai NYC:ssä), itse laatikko saattaa olla maadoitettu. Jos maadoitusreittiä ei todellakaan ole, et teknisesti voi asentaa laitetta, joka vaatii maaviittauksen koodia kohti. Saatat joutua asentamaan GFCI-katkaisijan ylävirtaan turvallisuusstandardien täyttämiseksi, mutta se on tulossa "soita ammattilaiselle" -alueelle.
"Aavevalo" -ilmiö
Asennat RZ021:n, virta on taas päällä ja liiketunnistin napsahtaa. Saatat luulla, että olet valmis, mutta katso eteisen kalusteet. Vilkkuuko LED-lamppu heikosti tai hehkuuko heikosti, vaikka kytkin on pois päältä? Tämä on "haamukuva".
Muistatko kuinka nolla-kytkin siirtää pienen virran hehkulampun läpi pitääkseen virran päällä? Vanhat hehkulamput eivät välittäneet tästä pienestä virrasta; hehkulanka ei kuumene tarpeeksi hehkuakseen. Mutta nykyaikaiset LEDit ovat uskomattoman tehokkaita. Tämä pieni nokka saattaa riittää lataamaan LED-ohjaimen kondensaattorit, jolloin se vilkkuu hetken tai hehkuu.
Anturi ei ole viallinen. Näet vain fysiikan ristiriidan valuvan virran ja erittäin tehokkaiden nykyaikaisten LEDien välillä. Sinulla on kaksi ratkaisua:
- Lisää kuormitusta: Jos valaisimessa on useita lamppuja, varmista, että kokonaisteho on riittävän suuri imemään vuotovirran. Joskus vain yhden polttimon vaihtaminen laadukkaampaan LED ratkaisee sen.
- Ohituskondensaattori: Jos välkkyminen jatkuu, sinun on asennettava "ohituskondensaattori" (sisältyy usein joihinkin nollattomiin sarjoihin tai myydään erikseen). Tämä pieni komponentti asennetaan valaisimen kohdalla (katossa), johdotettu linjan yli ja neutraali. Se toimii kuin sieni, joka imee valuvan virran, joten se ohittaa LED-polttimon ja antaa valon pysyä todella pois päältä.
Hiljainen Talo
Kun saat johdot taitettua sisään ja etulevyn ruuvata kiinni, ero on välitön. Kävelet pesutupaan kori molemmissa käsissä ja valot syttyvät. Lähdit, ja ne sammuvat viiden minuutin kuluttua. Ei enää huutaa lapsille sammuttaakseen valot; ei enää haukkumista pimeässä.
Vanhojen kotien jälkiasentaminen ei ole koskaan niin puhdasta kuin YouTuben opetusohjelmat antavat sen näyttää. Johdot ovat likaisia, laatikot ovat pieniä ja koodi on vanhentunut. Mutta oikealla anturilla ja johdotuksen rajoituksia kunnioittaen sinun ei tarvitse purkaa kipsiä tuodaksesi 1950-luvun kotiin 2000-luvulle. Pidä vain lankamutterit tiukalla ja pysy kaukana tuosta takaluukun neutraalista.
